122- تونيك ريون برش دار

 

ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را رسم ميكنيم

يقه ي اين لباس مدل هفتي و به اندازه ي دلخواه است (در تصوير حدود 12-13 سانت)
يقه ي لباس رو روي الگو باز ميكنيم و پنس لقي يقه رو روي الگوي جلو ميبنديم
***هرچقدر يقه باز تر باشه پنس بيشتري بايد گرفت
براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 بايد روي ريون 2پنس لقي 0.6 ميلي بگيريم
روي الگوي جلو با اندازه هاي فاصله ي سينه و بلندي سينه محل ساسون جلو را مشخص ميكنيم
از محل نوك سينه به اندازه ي زير سينه (حدود8-9سانت)پايين ميرويم و خط زير سينه را رسم ميكنيم. خط زير سينه رو الگوي جلو رو با قيچي برش ميزنيم
همونطور كه در تصوير ميبينيم روي سرشانه 2عدد پيله قرار داده شده كه به برش پايين رسيده
عمق اين پيله ها بيشتر از 2سانت نيست و وقتي به برش ميرسه كمتر هم ميشه
براي ايجاد اين برش ها ، روي اون قسمت جدا شده ي بالاتنه، از سرشانه حدود 1.5 به طرف سرشانه ميريم و علامت ميزنيم.پيله ي دوم با فاصله ي حدود 3.5 تا 4سانت از اولي هست كه جاشو روي الگو مشخص كرده و علامت ميزنيم
در پايين برش جلو ، اول پايين اين قسمت را نصف كرده و حدود 4سانت 4سانت علامت ميزنيم و دو برش بالا رو به اين نقاط ميرسونيم
بعد از انتهاي قسمت پايين لباس كه حدود4سانت با آخرين پيله فاصله داره هم خط اريبي به سرشانه ميرسونيم و فاصله ي مورد نظر در سرشانه رو هم لحاظ ميكنيم
خطي كه براي دو پيله رسم كرديم رو قيچي ميكنيم و بينش اوازمان ميديم به طوري كه در بالا عمق اوازمان 2سانت باشه و وقتي به پايين ميرسه به 1 برسه

خط سوم هم برشي هست كه تا پايين لباس مياد

اين برش روي محل پنس زير سينه قرار نميگيره و مقداري فاصله داره

براي ايجاد اين فاصله ، الگوي جلو را در پايين نصف ميكنيم و خطي مستقيم به زير سينه كه كشيديم وصل ميكنيم و از همين خط هم به برش سرشانه ميرسونيم

**راهنما:
خط قهوه اي = يقه
خطوط نارنجي= پنس هاي لقي يقه كه روي الگو بسته ميشوند
خط بنفش= بلندي سينه
خط آبي = فاصله ي سينه(خط ساسون)
خط قرمز= برش زير سينه (با 7-8-9 سانت فاصله از نوك سينه) اين خط برش خورده و بالاتنه جد ميشود
خطوط سبز = پيله ها و برش (از آخرين خط كه نزديك حلقه آستين هست به ساسون زير سينه ميرسد و برش ميخورد
 

الگوي به دست اومده ي جلو شبيه تصوير بالا ميشه
قسمت سمت چپ (كه حلقه آستين داره) يك قسمت جداگانه است كه البته از بالاي سرشانه قسمتهاي اضافي قيچي و دور ريز شده
سمت راست هم در بالا سه تكه است.قسمتهاي آبي رنگ اوازمان هايي هستن كه بايد اضافه بشن با اين تفاوت كه اوازمانها در پايين همونطور كه گفتم كمتر هستن ولي به دليل محدوديتهاي تغيير عكس نتونستم اينو نشون بدم اينجا و قسمت پايين از برش زير سينه تا پايين لباس يك تكه هست
اين الگو تا خط باسن در نظر گرفته شده كه شما بايد قدش رو تا هرجا كه خواستيد صاف بيايد پايين و بلندش كنين و خمره اي ميشه.يعني از هر طرف در پهلو 2-3سانت داخل شده و به خط كمر منحني ميرسونيم.
پشت لباس رو هم از بالاي سرشانه تا پايين مثل جلو برش ايجاد ميكنيم
بايد محاسبه كنيد در جلو ، برش چقدر از پهلو فاصله داره در پشت هم با همون فاصله برش رو ايجاد كنيم روي الگو و روي سرشانه هم با توجه به سرشانه ي جلو در همون نقطه قرار ميگيره
قسمت بعدي لباس كه شبيه شنل هست رو خيلي ساده به شكل زير برش ميزنيد
پارچه رو از قد دولا ميكنيم
قد رو از بالاي سرشانه تا 2-3سانت مونده به انتهاي لباس در نظر ميگيريد و عرض پارچه رو هم (كه روي دولاي بسته هست) از سرشانه سانت ميكنيد تا بالاي آرنج +قسمتي از سرشانه كه از الگو دور ريز شد رو هم اندازه ميزنيد
از بالا انتهاي عرض خطي منحني به قد مورد نظر ميكشيم

دوخت:
قسمت بالاتنه رو اول اوازمانها رو به سمت يقه ميبنديم  و يك دور چرخ ميكنيم (جلو روي دولاي بسته برش ميخوره)
بعد قسمت پاييني رو بهش ميدوزيم (اين قسمت هم روي دولاي بسته برش خورده)
بعد از اون سرشانه هاي پشت و جلو رو به هم وصل ميكنيم
قسمت شنلي رو كه جدا برش زديم وسطش رو علامت زده و روي خط وسط سرشانه ميذاريم و ما بقي رو از جلو بين برش قرار ميديم و از پشت هم همينطور و سه لايه رو با هم چرخ ميكنيم
در واقع اين شنل بين درزهاي برش ها قرار ميگيره
بعم هم پهلوها رو از زير بغل تا پايين چرخ ميكنيم
در پايان ميتونيد مثل تصوير براي تميز دوزي از كارهاي دست آماده و متري براي قسمتهاي مورد نظر استفاده كنيد.

 

121- پالتو دكمه دوبل

الگوي اوليه بالاتنه را ميكشيم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوي پالتو)
 

اين مدل دكمه دوبل است پس رويهمگرد دوبل رو طراحي ميكنيم

يقه ي پالتو يقه انگليسي بزرگه كه هم ميشه مثل يقه شكاري قسمت بالاي يقه رو جداگانه درست
كرد و هم به شكل يقه انگليسي سرهم كه يكسره است و فقط وسط يقه چاك ميخوره
بازي يقه بايد زياد باشه.اينجا به نظر ميرسه تا اول چاك سينه در نظر گرفته شده
بايد يقه رو به قدري باز كنيد كه انتهاي يقه ها مثل تصوير به خط كمر برسه
پهناي يقه ي بالا تمام سرشانه رو ميگيره كه بايد زمان طراحي حتما بهش توجه كنيد
چون يقه هاي چپ و راست با هم در اندازه متفاوتند بايد بعد از تكميل بالاتنه از روش كپي كنيد
و يقه ي هر قسمت رو جداگانه طراحي كنيد
يقه ي رويي همونطور كه ديده ميشه خيلي بزرگ هست و از قد به خط كمر و از پهنا تا
حدود10 سانت به پهلو ادامه پيدا كرده
جلوي پالتو كه تيز شده درست به خط وسط جلو ميرسه
براي اينكار بايد براي هر دو طرف از خط كمر بعد از رويهمگرد دوبل،خطي اريب به وسط جلو
ميرسونيم
جيبها هم فيلتاب يك طرفه است كه در قسمت پيوندهاي وبلاگ فيلم آموزشيشو ميتونيد پيدا كنيد
اين پالتو 4تا دكمه داره كه دوتا از رو بسته ميشن و ديده ميشن و دوتا هم مربوط به قسمت
زيري هستش كه ديده نميشن
و روي همون دوتا دكمه كه از زير دوخته شدن از اين طرف دكمه ي تزئيني كار ميكنيم كه تميز
ديده بشه
روي اين پالتو برش عصايي حتما كار ميكنيم تا اضافات گرفته بشه و درضمن جيب هم درست
روي همين برش قرار گرفته
الگوي جلو نهايتا شبيه به تصوير زير ميشه(تقريبي)
قسمتهاي سبز رنگ ساسونها هستند كه دوتا به يقه رسيدن و اونا ساسونهاي لقي هستن و اون ساسون بزرگ پهلو هم پنس زير سينه است كه بعد از اتمام طراحي يقه و جلو، منتقل ميشه به برش عصايي و بسته ميشه روي الگو
يقه ي بزرگ كه در تصوير قهوه اي هست اگر دقت كنيد در راستاي خط قرمز رنگي كه از تيزي پايين لباس شروع شده امتداد پيدا كرده
بعد از طراحي يقه براي اطمينان از طراحيتون، يقه رو برگردونيد روي تنه و رو بدنتون قرار بدين الگو رو و ببينيد كه بزرگي و شكلش مورد قبول خودتون هست يا نه
شكل يقه ها تماما بستگي به طراحي خودتون داره كه بايد تمرين كنيد.شايد مجبور شين بارها طراحي كنيد و خوشتون نياد...
دقت كنيد وقتي داريد جلوها رو برش ميزنيد هر دو رو سمت چپ يا سمت راست برش نزنيد كه پارچه تون هدر ميشه
من تمام ريزه كاريها رو اينجا نياوردم.براي اطمينان درسهاي قبلي در مورد بالاتنه رو مرور كنيد
 
براي اندازه گيري كمربند ميتونيد نخي رو دور كمرتون ببنديد به شكل تصوير تا به اندازه ي
دلخواهش برسيد و عرض كمري هم بيشتر از 5-6سانت نيست
آستينها مدل آستين كتي هستن كه ميتونيد به همين شكل يا ساده درست كنيد و درسش بين پستهاي
قبلي هست
براي قسمت بند دور مچ آستينها هم در دو طرف آستين نزديك درزها دوتا پل با عرض 3-3.5
درنظر ميگيريم و ميدوزيم به آستين و بند هم مثل كمري درست ميشه
بعد از اتمام كار و آستركشي دورتا دور يقه تا پايين پالتو رو به فاصله ي 1سانت و پاي دامن
پالتو و سر آستينها رو با فاصله ي 2سانت از رو چرخ درشت ميزنيد
دور تا دور كمربند و بندهاي آستين رو هم فراموش نكنيد

 

120- دامن بلند چین دار

 

 

برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست
اندازه ی گشادی دامن 1.5 برابر دور باسن هست
یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه
قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید.یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه
بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه
دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه
.به این صورت که دو بار دورتا دور کمر دامن رو به فاصله ی 2-3 میلیمتر از هم به صورت موازی چرخ میکنید با درجه ی 3 یا 3.5 چرخ (نسبتا درشت) و بعد نخهای زیر رو میکشید تا اندازه ی دلخواه به دست بیاد
توجه داشته باشید که درز دامن، پشت قرار داره و این دامن زیپ و دکمه میخوره در پشت یا زیپ مخفی و قزن
درز پشت دامن رو چرخ میکنید
از بالا 18سانت باز میذارید و زیپ رو میدوزید (اگر میخواید زیپ و دکمه داشته باشه) و یا اول کمری رو میدوزید و بعد زیپ مخفی رو از اول کمری شروع میکنید تا انتها.که در این صورت باید کمتر از 18 سانت باز بشه
برای درست کردن کمری بسته به میزان لخت بودن پارچه و پهنای مورد نظر برای کمری مقدار پارچه رو انتخاب میکنیم
من پهنا رو 6سانت در نظر میگیرم.چون این کمری چین کش شده بسته به جنس پارچه باید مقداری رو اضافه در نظر بگیریم برای چین کش شدن
هرچه پارچه نازک تر و لخت تر باشه بیشتر چین میشه و هرچی سفت تر و ضخیم تر باشه کمتر
من دو برابر در نظر میگیرم یعنی 12سانت
این 12 سانت برای یک طرف کمری هست و برای اینکه دو طرفش به دست بیاد 24سانت باید در نظر بگیریم و حدود 2سانت هم برای جای درز پایین که دوخته میشه به دامن
اندازه ی طول پارچه هم به اندازه ی دور کمر هست (اگر زیپ مخفی میزنیم ) و یا به اندازه ای که دکمه خور داشته باشه از پشت که حدود 5سانت اضافه میشه
این پارچه رو که جدا کردیم از پهنا دو طرف رو اول چین کش میکنیم (با دست کوک می زنیم) و بعد از وسط نصف میکنیم و وسط رو هم چین کش میکنیم (باید تا جایی چین کش کنیم که عرض بشه 6سانت + جای درز در بالا و پایین) بعد دوباره هر کدوم از طرفین رو نصف کرده و چین میدیم
 

 

 

بعد سر پارچه رو روی میز اتو با سوزن ته گرد طوری فیکس میکنیم که جا به جا نشه و از اولین قسمتی که چین کردیم پارچه رو میکشیم و طوری که فاصله ی بین دو قسمت چین شده هم چین بخوره

 

اگر هم میخواید کارتون راحت تر بشه تو این مرحله، میتونید به فاصله ی هر 5سانت پارچه رو چین کش کنید و کوک بزنید بعد اتو رو روش قرار میدیم تا چین ها در جای خودشون بخوابن
 
 
الان عرض کمری شده 12سانت + 2سانت جای درش
یک لایه چسب با همین ابعاد برش میزنیم و میذاریم پشت کار و اتو میزنیم و پرس میکنیم

 

بعد نخهایی که با دست روی پارچه کوک زدیم رو میکشیم و بیرون میاریم از پارچه
بعد از عرض پارچه رو دولا میکنیم و حالا یک کمری 6سانتی داریم و بعد هم طبق آموزش دوخت کمری، کمری رو به دامن وصل میکنیم.

 

 

119- انتقال ساسون در ژورنال

برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.
به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیم
انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.
در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد
البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند
غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید

 

 

 

118- کت کوتاه

 ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم.میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود

بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده

میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود.

برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد

در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد شده

قد این کتها معمولا تا خط بین خط کمر و سینه در نظر گرفته میشود و بلند تر نمیشوند اما در نهایت بسته به مدل میتواند خیلی کوتاه تر از این باشند ولی حداقل 7-8سانت (به اندازه زیر سینه) باید از زیر بغل پایین بیاییم

در الگوی جلو و پشت ابتدا قد کت را اندازه میزنیم.بین خط کمر و سینه. در این محل خط صافی رسم میکنیم

از خط کمر به پایین را اصلا لازم نیست بکشیم

در جلو برش عصایی را طراحی میکنیم

بعد از بستن پنس سرشانه، ساسون زیر سینه را باز میکنیم.مدل مورد نظر را طراحی میکنیم

برای تشخیص مقدار باز بودن جلوی کت به مدل نگاه میکنیم و میتوانیم این اندازه را روی بین با متر اندازه زد

فاصله ی سینه را در نظر میگیریم و از این نقطه مشخص میکنیم که جلوی کت میخواهیم بیشتر از این فاصله باشد یا کمتر.توجه کنید که اگر خیلی کمتر در نظر بگیرید جلو کت پس زده میشود

بعد از طراحی 2عدد ساسون لقی روی الگوی جلو میگیریم که در تصویر نشان داده شده (ساسونهای صورتی و قرمز)

در صورتی که پارچه کشی بود باید ساسون نارنجی رنگ نیز گرفته شود در غیر این صورت لازم نیست و اگر برای پارچه های سفت این ساسون را بگیریم حلقه بیش از حد تنگ خواهد شد

بعد از کشیدن الگوی پشت ،مطابق تصویر ابتدا یک لقی از وسط پشت میگیریم که در حلقه 1تا 1.5 و در پایین به 2سانت میرسد و این قسمت دور ریز میشود

از قدی که تعیین کردیم 2سانت پایین می آییم و در پهلو به خط مشخص شده قبلی میرسانیم به صورت هلال

قد ساسون پشت را 6-7سانت بلند تر میکنیم و در پایین هم از هر طرف 0.5 سانت گشاد میکنیم

بهتر است که تمام کت را لایه کوبی کنیم تا ایستایی بهتری داشته باشد(در صورتی که تور یا گیپور نباشد)

وسط پشت اگر تور بود پارچه حتما روی دولای بسته باشد که درز نخورد واگر پارچه دید نداشت میتوان روی دولای بسته یا باز قرار داد

ساسونهای پشت را هم میتوان به برش تبدیل کرد یا اینکه به همان شکل ساسون دوخت
برش الگوی جلو را هم میدوزیم

برای جلوی کت از سرشانه تا پهلو سرتاسر سجاف 4سانتی تهیه نموده و لایه کوبی میکنیم و میدوزیم. برای الگوی پشت هم در حلقه گردن از سجاف استفاده میکنیم

پایین پشت را میتوان سجاف کار کرد یا اینکه به داخل تا زده و دوخت که دومی بهتر است

سرشانه ها و پهلو هه به هم دوخته میشوند

***توجه داشته باشید که بعد از کشیدن الگوی اولیه کارهای لازم برای یقه های تخت را روی الگو اجرا کنید و یا اگر کت یقه دار میدوزید کارهای لازم برای آن را با توجه به پستهای ابتدای بالاتنه انجام دهید

 

 

117- یقه شل جدا

قسمت جلوی لباس؛

الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم
الگو را مطابق تصویر به چند قسمت تقسیم نموده و از وسط جلو تا پهلوی جلو اوازمان میدهیم (5قسمت)
در قسمت بالای الگو از گودی گردن تا وسط جلو خطی به اندازه ی مورد نظر برای ریختن یقه رسم میکنیم(این اندازه را با متر میتوان روی بدن به دست آورد)
اندازه پشت یقه را 8 تا 10 در نظر گرفته و مستطیل بالای الگو را رسم میکنیم
برای ریزش بیشتر تا 20 سانت هم میتوان افزایش داد و قسمت پشت را در چند قسمت چین کش نمود

***قبل از ایجاد تغییرات در الگوی اصلس آن را کپی میکنیم و برای قسمت زیر یقه شل از آن استفاده میکنیم

روی قسمت زیری یقه شل ، یقه قایقی را طراحی نموده و ساسون لقی میگیریم

در این مدل آستین ها به صورت رگلان است.روی الگوی اصلی رگلان را طراحی نموده و پس از جدا کردن قسمت مورد نظر از یقه ی همراه آستین؛

ساسون لقی یقه را به میزان یک دهم بازی یقه میگیریم.

 

برای پشت لباس از الگوی معمولی پشت استفاده میکنیم

میتوان قسمت رویی جلو را از رنگ دیگری استفاده کردبرای یقه پشت و جلو 8سانت از سرشانه و 10-12 سانت از وسط جلو و وسط پشت باز میکنیم

قسمت جلوی لباس را میتوان کمی بسته تر در نظر گرفت و بعد به میزان 5-6 سانت چین کش میکنیم

در قسمت جلو برای اینکه تکه ی جدا شده ی یقه شل در پایین هم گشاد شود باید اوازمان پایین را هم زیاد کرد اما اگر میخواهید قسمت کمر به پایین تنگ باشد تغییری نمیدهیم

در پایان قسمت پایین لباس را 8- 10 (دلخواه) روی دولا بریده و به صورت چسب بدن به بالاتنه میدوزیم به صورتی که بالاتنه خرد میخورد.

 

 

 

116- یقه شل پیچ

 

الگوی اولیه ریون را میکشیم

خط کمر را مشخص میکنیم
الگو را از خط کمر جدا میکنیم
از الگوی قسمت بالاتنه یکی دیگر رولت میکنیم (کپی)
پارچه را دولا پهن میکنیم.یکی از الگوهای بالاتنه را میگذاریم روی پارچه و به اندازه ی بازی دلخواه یقه از گوشه ی گردن فاصله میگذاریم و الگوی

دیگر را وارونه میگذاریم (بالاتنه ی لباس دوبله است)
 
فاصله ی آ – ب را میدوزیم و برمیگردانیم
سپس پنل 2 را میچرخانیم تا سرشانه اش در راستای سرشانه ی پنل 1 قرار گیرد

برای قسمت پایین لباس به خط وسط جلو 2سانت اضافه میکنیم و این قسمت روی دولای بسته برش میخورد.

 

 

 

*** برای اندازه گیری بازی این یقه نیز مانند یقه شل که قبلا آموزش داده شده عمل میکنیم

به این صورت که سر متر را روی یک شانه و سر دیگر را تا جایی که میخواهیم باز باشد روی شانه دیگه میگذاریم

 

115- آستین پاکتی

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم

به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم

ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو

بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم

بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد

قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه

اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه

پاکتی رو از بیرون به آستین چرخ میکنیم طوری که وقتی پاکتی باز هست دوخت از بیرون دیده میشه.بعد سر دوز میزنیم و پاکتی رو بر میگردونیم و با درز آستین همزمان دوخته میشه

در تصویر زیر قسمت نارنجی رنگ ژایین همون پاکتی هست.قسمت بالاش که خط سبز کشیده شده بالای پاکتی هستش و میتونه روی دولای بسته باشه یا باز باشه و دوخت بخوره.قسمتی که خط آبی رنگ هست هم به آستین دوخته میشه

 

نوع دیگه پاکتی که مجلسی تر هست بعد از طی مراحل الگو کشی و برش به روش بالا (با کمی تغییر) و لایه کوبی به شکل زیر دوخته میشه

فرض کنیم پاکتی ما چاک داره و به صورت اریب روی آستین بر میگرده و یا به صورت عمود برمیگرده

بهتره که مقداری دو طرف پاکتی از قسمت مچ روی هم قرار بگیره و بعد دوخت بخوره

در این روش مقداری بزرگتر از اندازه ی مچ پاکتی رو برش میزنیم (حدود2-3سانت بسته به مدل مورد نظر)بعد 3طرف

پاکتی رو چرخ میکنیم و فقط قسمتی که قرار به مچ دوخته بشه باز میمونه و اگر یک طرفش روی دولای بسته است باید

طرفین دوخته بشن . بعد وسط پاکتی رو پیدا میکنیم و روی نقطه ی وسط مچ آستین قرار میدیم و بقیه پاکتی رو هم به

دور تا دور مچ وصل میکنیم و حدود 2-3 سانت هم میتونه روی هم بیاد.و به شکلی که بالا توضیح داده شد پاکتی و آستین به هم وصل میشن یا اینکه ابتدا لایه زیری 1اکتی رو به آستین چرخ میکنیم و بعد لایه رویی رو به داخل تا زده و برمیگردونیم روی آستین و از رو چرخ میکنیم

بعد هم پاکتی رو برمی گردونیم و اتو کاری میکنیم.در این روش میتونیم دو سر باز پاکتی رو با بست به آستین وصل کنیم تا برنگرده

در تصویر زیر قسمتی که بالاش خط صورتی داره بالای پاکتی هست و میتونه روی دولای بسته باشه و قسمتی که خط سبز داره بخشی هست که به آستین دوخت میخوره

 

114- فنر دوزی لباس

طبق آموزشی که برای تاپ دکلته گذاشتم، لباسها مجلسی غیر کشی و تاپ های دکلته ی غیر کشی شامل برشهای عصایی یا راسته در جلو و پشت هستند
برای فنر دوزی ما به این برشها نیاز داریم
اول توضیحاتی در خصوص فنر ها میدم
تا جایی که بنده دیدم و استفاده کردم برای لباسها 3جور فنر داریم
دو نوعش فنر پلاستیکی و یکیش هم فلزی
فنرهای پلاستیکی متری هستند و در قطرهای 1 و نیم سانت هستند
فنرهای نیم سانتی ضخامتشون بیشتره و محکم تر و با انعطاف پذیری خیلی کمتری هستن در حالی که فنرهای نیم سانتی ضخامت کم و انعطاف پذیری بیشتری دارند و بر خلاف نوع اول امکان شکستنشون نیست
نوع سوم که فلزیه نرم هست و قابل انعطاف اما اندازه ی خاصی داره و نمیتونید قیچیش کنید
خود من تا الان برای فنر دوزی از دو نوع اول استفاده کردم
به خصوص نوع اول ایستایی بیشتری داره اما ممکنه زمان پوشیدن لباس اذیتتون کنه
محل قرار گیری هر کدوم از این فنر ها در لباس ، برش های جلوی لباس هست و پهلوها
به این صورت که باید زمانی که دوخت و پرو لباس تموم شد و از اندازه ها مطمئن شدید،در برشها حداقل 0.5تا1 سانت (بسته به فنر مورد استفاده)و در پهلوها هم برای ایجاد امکان تنگ و گشاد کردن در آینده حدود2سانت جای درز در نظر میگیریم
سر درزها رو سردوز میزنیم و فنر رو قبل از دوخت سجاف از بالا ،یا قبل از دوخت پایین لباس ،از پایین وارد درزهای داخل لباس میکنیم و سر و ته جایی که فنرها قرار میگیرند رو بست میزنیم تا فنرها پایین و بالا نرن
در پهلوها از بالا به پایین (اگر تاپ بود)فنر قرار میگیره و در برشهای جلو از زیر سینه تا پایین تاپ
و اگر تاپ نیست تا خط کمر
در تصویر زیر سه نوع فنر رو میبینید
اولی از سمت راست 2 عدد فنر فلزی هستن،وسطی فنر نیم سانتی و سومی فنر 1سانتی

و این یک مدل تاپ هست که فنر دوزی شده و جای درزهای فنر دوزی شده رو نشون میده
اون دوتا برش جلو که فنرها دیده میشن به خاطر اینه که جای درز کم بوده و فنرها داخل درز جا نشدن و بیرون از درز دوخته شدن
اما برای فنرهای فلزی و نیم سانتی که قابل دوختن نیستن حتما باید داخل درز قرار بگیرن تا بدن رو هم اذیت نکنن

 

تصویر زیر درز پهلو رو نشون میده که فنر داخلش قرار میگیره

 

 

113- دکلته با برش زیر سینه

آموزش برش زیر سینه در آموزشهای قبلی هست با تصویر که میتونید جستجو کنید اما کمی توضیح میدم برای راحتی کار
وقتی میخواید برشی زیر سینه ایجاد کنید چه در دکلته ها چه لباسهای دیگه... باید زیر سینه رو اندازه بزنید
به این صورت که سر متر رو نوک سینه قرار میدین و تمام گردی زیر سینه رو اندازه میگیرید که برای سایزهای معمولی بین 7 تا 9 میشه و 1سانت هم خطا در نظر میگیریم و اضافه میکنیم به این مقدار
مثلا برای من میشه 8 که +1 میشه 9
روی الگو از نوک سینه 9سانت پایین میایم و خط افقی صافی رسم میکنیم
این خط میشه خط برش زیر سینه
حالا بسته به مدل باید بقیه شو طراحی کنیم
ممکنه مدل همینطور صاف باشه یا ممکنه به صورت هشتی باشه
در صورت دوم از وسط جلو، از خط زیر سینه ای که کشیدیم 2-3سانت بالا میریم (بسته به میزان هشتی و مدل)و از این نقطه به صورت هلالی وصل میکنیم به پهلو روی همین خط زیر سینه

در تصویر زیر الگوی دکلته ی هفتی رو مشاهده میکنید
قسمتی که کادر قرمز دورش کشیده شده اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه رو نشون میشه
خط صورتی خط زیر سینه است و در صورتی که بخوایم برش هشتی ایجاد کنید خط سبز رنگ رو طراحی میکنیم.

 

بعد از به دست اومدن الگوی مورد نظر، از همین خط مورد نظرمون الگو رو برش میزنیم و به طور جداگانه با در نظر گرفتن جا درز روی پارچه قرار میدیم
بعد از برش پارچه هم دو قسمت بالا و پایین رو به هم میدوزیم.برای اینکه اشتباه نکنیم اول وسط جلو رو در بالا و پایین پیدا کرده و به هم سنجاق میکنیم و بعد بقیه رو
اگر هشتی برش زده باشین،نقطه ی هشت کمی بعد از دوخت کیس میشه و میکشه که برای رفع این مشکل یک چرت کوچک با نوک قیچی در همون قسمت ایجاد میشه

 

112- دوخت نوار اریب

نوار اریب رو میتونید حاضری تهیه کنید از بازار یا اینکه خودتون درستش کنید و بدوزید

برای درست کردنش کافیه از پارچه ی مورد نظرمون نواری مستطیل شکل به عرض حدود 3سانت (بسته به پهنای مورد نظر) و طول مورد نظر راسته یا از اریب پارچه برش بزنیم

دقت کنید که اگر از راسته برش میزنید کاملا صاف باشه و اگر از اریب هم برش میزنید کاملا روی اریب پارچه قرار بگیره

بعد از وسط تا میزنید نوار مورد نظر رو و اتو میکنید

دوباره از کناره ها حدود 0.5سانت به داخل تا میزنید و اتو میکنید .بهرته که حتما از پرس کردن هم استفاده بشه با استفاده از اتوی سنگین و سرد یا سنگ

در تصویر زیر، مستطیل آبی رنگ نوار اریب یا پارچه هست که برش زدیم برای نوار

خط سفید در وسط،خط اطوی وسط نوار هست و خطوط زرد رنگ دو طرف خطوط ی هستند که به داخل تا میشن

برای دوخت نوار اریب ابتدا تای 0.5سانتی رو به داخل پارچه یا لباس وصلل کرده و درست روی خط اطوی نوار رو چرخ میکنیم

بعد نوار رو برمیگردونیم روی راسته ی پارچه و 0.5سانت دیگه رو که به داخل تا شده روی راسته ی لباس قرار میدیم و یا چرخ نیش میکنیم یا اگر نمیخوایمدوخت دیده بشه با دست از زیر پس دوز میکنیم

نوار اریبهای حاضری هم به همین ترتیب دوخته میشن

در تصویر بالا، مستطیل بنفش ساده پشت پارچه یا لباس هستش.خط زرد رنگی که دورش کادر قرمز کشیدم دقیقا محل اتصال نوار اریب به چپه ی پارچههست و درست از روی همین خط اطو لب به لب  دوخته میشه

تصویر پایین راسته ی همین پارچه یا لباس هستش ک نوار برگشته روش و تا خورده و 0.5سانت دیگر به داخل تا شده و دیده نمیشه.خط سفید هم جای چرخ هستش در صورتی که بخواید چرخ کنید و دوخت دیده بشه

بعد از اتمام کار حتما قسمت نوار دوزی رو اتو و پرس کنید تا تمیز بشه

جنس پارچه هرچی که هست جنس نوار هم باید همون باشه تا کش نیاره یا چین نخوره

اگر لباستون کشی هستش و از نوار اریب جنس خودش هم استفاده کردید ،برای اطو کشی نباید اطو رو روش بکشید.فقط کافیه چند لحظه روش قرار بدید و بردارید و بعد سنگ یا اتوی پرس رو بذارید .

 

 

111- جادگمه و جیب فیلتابی

نگارش در تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ توسط زهرا

این مدل هم برای جادگمه به کار میره هم جیب در کتهای مردونه و بعضی شلوارها و همچنین پالتو

برای مشاهده و دانلود فیلم آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150314&musicID=112252

 

110- آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

عرض کادر الگو= دور بازو+4

طول کادر= قد آستین

از بالای کادر 2 تا 4 سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم

خط کف حلقه بسته به دور بازو بین 13 تا 15 میباشد (معمولا13 یا 13.5 )

خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به 4 کشیده میشود

نقطه ی 1 در وسط عرض، نقطه ی 2 به فاصله ی 2 سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی 3 روی زاویه و نقطه ی 4 هم روی زاویه است و نقطه ی 5 مقدار 2سانت بعد از خط *سی

دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم

A=آ *
سی = C
 
البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم

آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت

آستین دوتکه ی کُتی:

کادر آستین را میکشیم

از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به 4 قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم)

از خط 2 روی خط حلقه 3سانت ، روی خط آرنج 1.5 سانت و روی خط مچ 3سانت به سمت راست خارج میشویم و این 3نقطه را به هم وصل میکنیم و تا 0.5 سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط 2 روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و 2.5 سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط4 وصل میکنیم

این خط را در طرف دیگر خط4 رولت میکنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط 1 را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط 5 به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج 1.5 سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.
 

 

109- پالتو

برای دوخت پالتو یا کت های زمستانی از الگوی اولیه استفاده میکنیم با این تفاوت که در فرمول ، کادر را 2-3 سانت بزرگتر رسم میکنیم.یعنی (یک دوم دور سینه + 7یا8)

سرشانه ها و کارور جلو و پشت هم 1سانت اضافه میشوند

بعد از رسم کامل الگو، قد آن را به میزان دلخواه (مثلا روی زانو) بلند میکنیم

به این منظور از خط باسن صاف پایین می آییم

میتوان از برش راسته یا عصایی استفاده کرد.برش راسته لقی هایی روی لباس ایجاد میکنه که برای رفعش ناچار میشیم یک پنس از زیر سینه بگیریم بنابراین بهتره از برش عصایی استفاده کنیم که زیباتر و راحت تر هست

برای یقه می تونیم از یقه های آرشال و انگلیسی و امریکایی به روش معمول استفاده کنیم یا اینکه از یقه های فانتزی تر و یقه هایی که جدا از بالاتنه هستند و به بالاتنه دوخته میشن

با توجه به اینکه پارچه های پالتویی ضخیم هستن و با چرخ های معمولی هم دوختشون کمی مشکله بهتره از همون یقه های متصل به بالاتنه (آرشال و انگلیسی و امریکایی معمولی) استفاده کنیم تا دوخت تمیزتری داشته باشیم و با اتو بتونیم پرس کنیم قسمت یقه رو

همچنین میتونید اگر مثلا یقه تون آرشال هست و نمیخواید ساده باشه، سجاف روی یقه رو بزرگتر بردارید و پیله ایجاد کنید روی یقه رو

در هر صورت توجه داشته باشید که یقه ی پالتو رو باید پهن تر از حد معمول طراحی کنید تا زیباتر بشه .چون با توجه به اینکه پارچه ضخیم هست ایستاییش بعد از دوخت بیشتر میشه و یقه کوچکتر از مقداری که در نظر دارید دیده میشه

برای تشخیص میزان پهنای یقه، الگوی بالاتنه رو بعد از طراحی یقه در مقابل آینه روی بدن خودتون قرار بدید و یقه رو برگردونید به بیرون و ببینید که آندازه شو میپسندین یا نه

پالتو رو کامل بدوزید و سر دوزها رو هم بزنید (بعد از اینکه پرو کردید و از اندازه هاش مطمئن شدید) جز سر آستینها

الگوی آستری رو در پهلوها 1تا 2 سانت بزرگتر از پالتو برش بزنید

به اندازه ای که سجاف برای پالتو در نظر گرفتید از وسط جلوی الگوی آستری کم کنید

معمولا سجاف پالتوها باید پهن تر باشن .حدود 8سانت

سجاف از قسمت یقه ی پالتو و سر آستینها به پالتو وصل میشه فقط .طوری که دو روی چپه ی آستری و پالتو رو به روی هم قرار میگیرند.

آستین ها در آستری باید کمی کوتاهتر باشند تا بعد از دوخت و زمان پوشیدن از آستین کت بیرون نزنند

حدود 2-3 سانت آستین آستری رو کوتاه میکنید و آستین پالتو رو به داخل بر میگردونید و طوری چرخ میکنید سر آستین رو که آستین آستری زیر قسمت تا شده ی آستین پالتو قرار بگیره

جیب پالتو رو میتونید به صورت جیب مخفی بین درز پهلو قرار بدید یا جیبی که قبلا آموزشش رو گذاشتم برای مانتو رو بدوزید یا جیب فیلتابی استفاده کنید که آموزشش رو باید در درسهای آینده قرار بدم

جادکمه های پلتو رو هم میتونید به شکل معمول جادکمه بزنید یا از روش فیلتابی استفاده کنید که اولی راحت تره

در حال حاضر خیاطی هایی هستند که میتونید پالتو تون رو بعد از دوخت با پارچه های اضافی بهشون بدین و بخواید تا براتون جیب و جادکمه هارو با دستگاه و خیلی تمیز براتون فیلتابی بزنن.به خصوص برای جادکمه ها هرچقدرم که تمیز بدوزید بازم بازاری نمیشه چون به اون ظرافتی که با دستگاه میزنن نمیشه در آورد

برای اینکه پالتو تون خیلی گرم تر بشه و ایستایی بهتری هم داشته باشه میتونید تمام پالتو رو لایه فرانسوی بزنید که مخصوص پالتو ها هست و بعد پالتو رو بدوزید و آستری رو وصل کنید

هر مرحله از کار که از دوختش مطمئن شدید پالتو رو از روی چپه کاملا اتو بکشید و پرس کنید تا در نهایت راحت تر بشه کار اتو کشیتون

بعد از اتمام کار هم برای تمیزتر شدنش میتونید بدینش به اطوشویی ها تا براتون پرس کنن

اگر هم خودتون اطو میکنید بعد از هر قسمتی که اطو رو برداشتید از روی درزها و محل جیبها و برش ها و جادکمه ها، یک جسم سنگین مثل اتوهای سنگین قدیمی (سرد) یا سنگ صاف قرار بدید تا پرس بشه و دوختها بخوابه

هرگز آستری رو از پایین قد به پالتو وصل نکنید و دقت کنید که آستری 4-5سانت از پالتو کوتاهتر باشه

بعد از وصل و دوخت جادکمه ها، از روی کار قسمت های وسط جلو با فاصله ی دلخواه یک دور چرخ کنید تا سجاف بیرون نزنه بعد از مدتی

آموزش کلاه رو هم که قبلا در قسمت " کلاه سوئی شرت" یا "کلاه عروس" دادم

در صورت دلخواه میتونید براش کلاه هم بدوزید و یا به بالاتنه دوخت بزنید یا زیپهای کتی بخرید و بدوزید تا قابل جدا شدن باشن.همچنین میتونید از دکمه و جادکمه برای وصل کلاه استفاده کنید.

البته اون کلاه برای پالتو بزرگه هست اندازه هاش.بعد از کشیدن تصویر روی الگو میتونید اندازه بزنید خودتون و از قد و عرضش با توجه به پالتو تون کم کنید

اگه بخواید کلاه پالتو تون در قسمت بالای سر گرد تر بشه باید قسمت بالا رو برش بزنید

به این صورت که از خط وسط 4-5سانت(دلخواه) پایین بیاید و از درز پشت هم همین مقدار و با فاصله علامت بزنید و اون قسمت رو روی الگو برش بزنید و روی دولای بسته بزارید و ببرید (به شکل یک مستطیل دراز در میاد زمان برش) و مابقی رو روی دولای باز میذارید و میبرید و بعد به هم میدوزید.

دو تصویر زیر قسمت وصل شدن آستری به سجاف پشت یقه رو نشون میده

 

سجاف وسط جلو رو در تصویر زیر میبینید و قسمتی که آستری وصل شده به سجاف
اون مغزی مشکی که میبینید بین آستری و سجاف دوخته شده اما هیچ ضرورتی نداره این کار

تصویر زیر از یک پالتوی حاضری هست که محل جیب رو نشون میده
در اینجا جیب روی خط برش جلو قرار گرفته و همونطور که میبینید با نخ مشکی سر و ته جیب به صورت بست با چرخ ریز زیگزاگ دوخته شده

 

دوستان عزیز سلام

بابت غیبت طولانی عذرخواهم.متاسفانه سیستمم دیر به دستم رسید

سعی میکنم انشاالله خیلی زود پاسخ سوالاتونو بدم و پستهای جدید بذارم

ایمیل بعضی دوستان و جواب دادم اما متاسفانه اشتباها بعضی ایمیلها بدون پاسخ دادن پاک شدن

ضمن اینکه از این دوستان عذرخواهم لطفا کسانی که پاسخ ایمیلاشونو دریافت نکردن دوباره برام بفرستن تا جواب بدم

ممنون و پیروز و سر بلند باشید